2004 год. Начинаем, покупка земли
2005 год. Строим фундамент ТИСЭ
2006 год. Строим стены 1 этажа.
2007 год. Строим стены мансарды
2008 год. Строим крышу ШАЛЕ
2009 год. Строим баню беседку
2010 год. Битва за свет в доме, ужасы в стране Росиия
2011 год. Отделка и переезд
2012 год. "Мокрый фасад" на 1 этаж, в одни руки
2013 год. Украсим и утеплим мансарду, самостоятельно
2014 год. Штукатурка фасада "шуба", и не только
2015 год. Брашированные окна и крылечко, украсим дом снаружи
2016 год. Подводка газа в дом, газпром отжигает по полной
2017 год. Продолжаем дела в доме

Автономные системы канализации коттеджей для «чайников». Часть VII, VIII

Андрей Ратников, экоаудитор, тех. директор ООО СПО «БиоСтрой»

Автономные системы канализации коттеджей. Часть VII Отвод стоков в водоём

Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих кассетах и системах автономной канализации с отводом стоков в водоём, как я и обещал в предыдущей статье.

Цитирую раздел: ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАССЕТЫ

Фильтрующая кассета - подземное сооружение с пространством высотой 250 мм под перекрытием. Перекрытие выполняется из железобетонных плит и других материалов, опорные стенки - из бетонных блоков или сплошного кирпича. По всей площади кассеты устраивается щебеночное основание высотой 100 мм, которое засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 150 мм. Площадь фильтрующей загрузки в легких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчетной нагрузки 60 л/(м2? сут). В месте подачи сточных вод устраиваются наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струеотбойная стенка.

Иными словами, это невысокая коробка без дна, но с крышкой. Зарыта в землю, а вместо дна – насыпана щебёнка. Ничего не напоминает? Это поле фильтрации, такое же, как устраивают на поверхности, только спрятанное в землю. Зачем? По целому ряду причин. Самое важное, что на поверхности земли нет запаха, а поверхность земли над кассетой можно использовать хоть под газон, хоть под грядки. Можно сделать клумбу или спортивную площадку. Только не забудьте про вентиляционную трубу.

Вы спросите, к чему эта коробка, когда можно сделать фильтрующий колодец? Действительно можно эти сооружения взаимозаменяемы. Однако, у кассеты есть свои преимущества. Она не глубокая и когда уровень стояния грунтовых вод высок, имеет значительное, если не абсолютное преимущество перед колодцем. Это, если так можно выразиться, “сплющенный колодец”, низенький, но широкий.

При тяжелых суглинистых грунтах следует дополнительно предусматривать по площади фильтрации устройство заполняемых щебнем шурфов диаметром 150-200 мм на глубину 0, 5 м с промежутками 0, 5 м между ними. Верх песчаной засыпки фильтрующей кассеты должен располагаться не менее чем на 1 м от уровня грунтовых вод.

А вот с этой рекоммендацией будьте осторожнее. Если уровень грунтовых вод высок, то шурфы делать нельзя, поскольку их низ так же должен быть на 1 метр выше грунтовых вод (или несколько меньше, если уж совсем не получается выдержать эту рекомендацию. Но не сильно, до начала видимого увлажнения грунта). Если получить сколько нибудь значительную глубину не удалось, поступают так: либо увеличивают площадь кассеты, либо делают не шурфы, а увеличенную обсыпку фильтрующим материалом, как я это советовал делать с фильтрующим колодцем.

Перейдём к разделу:

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ОТВЕДЕНИЕМ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОЕМЫ

Очистные сооружения с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах...Не только. Расширим область применения упоминанием о ситуации, когда грунты “нормальнофильтрующие”, даже “супергиперфильтрующие” (песочек к примеру), да только фильтруют они, к сожалению, в ближайшую питьевую скважину, а отодвинуть очистные сооружения от скважины невозможно. Кроме того, и я это уже упоминал, нецелесообразно устраивать почвенную утилизацию для больших расходов сточных вод. Коттеджный посёлок канализовать в почву не стоит, разве что уж совсем когда больше некуда.

При этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

Здесь будьте внимательнее. Тонкость вот в чём - если при почвенной утилизации очищенная вода поступает (впитывается) после фильтрующего сооружения в почву, то в вышеописанном случае она, пройдя почвенную очистку, “выходит” из почвы и организованно отводится на сброс в водоём. В остальном, всё одинаково, добавляется только система сбора и отвода очищенной воды. Почему авторы рекомендаций выделили эти сооружения в отдельный раздел, мне не совсем понятно. Но, тем не менее, читайте.

Перед сооружениями подземной фильтрации надлежит устраивать септик.

Это важно. Впитывается ли очищенная вода в почву (почвенная утилизация) или отводится в водоём, септик обязателен. Впрочем, есть исключение. Можно заменить септик аэрационными очистными сооружениями, но об этом, в следующих главах. А пока помните одно – какое-либо сооружение очистки перед очисткой в почве (по сути, уже доочисткой), ставить обязательно.

Сточные воды, прошедшие сооружения подземной фильтрации, имеют БПКполн. и концентрацию взвешенных веществ - 10-15 мг/л.

Примерно то же самое даёт и аэрационное сооружение, поэтому после него, можно и не устраивать почвенную фильтрацию-доочистку, а вот после септика она обязательно. Что бы меня не упрекнули в отсутствии профессионализма, подчеркну, что это не мной приведённые цифры. Реальная ситуация несколько сложнее, но пока нас устраивает эта степень достоверности. Уточнять будем в отдельной главе.

Перейдём к разделу:

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Песчано-гравийные фильтры включают следующие основные элементы: оросительную сеть, фильтрующую загрузку и дренажную сеть.

Это Вы уже проходили, не правда ли? Колодцы фильтрующие, поля, кассеты… То же самое, только в профиль. В чём же разница? Читаем дальше.

При устройстве песчано-гравийного фильтра на дно котлована, спланированное с уклоном 0, 03 к центральной части, укладывается слой гравия, щебня или спекшегося шлака крупностью 15-30 мм, высотой 100 мм по которому прокладывают дренажную сеть, состоящую из центральной трубы - коллектора и отходящих от него водосборных труб, прокладываемых из асбестоцементных или пластмассовых труб диаметром 100 мм.

Асбестоцементные водосборные трубы снабжают боковыми пропилами на глубину 20 мм шириной 5 мм через каждые 100 мм. Пластмассовые трубы - боковыми отверстиями диаметром 10 мм через 100 мм. Пропилы и отверстия располагают в шахматном порядке.

Дренажная сеть засыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракций 15-30 мм на высоту 100 мм над верхом труб, затем слоем из тех же материалов крупностью 5-15 или 2-5 мм, высотой 100 мм и слоем материалов крупностью 2-5 мм, высотой 100 мм.

Чувствуете разницу? Это более мощное, производительное сооружение, применяется для повышенных расходов стоков. Для нескольких коттеджей, например. Вместо гравия и шлака можно использовать любой подручный минеральный материал – от кирпичной крошки и строительного мусора, до битого стекла.

Фильтрующий слой отсыпается из крупнозернистого песка крупностью 1-2 мм, высотой 1 м при требуемой концентрации загрязнений по БПКполн. и взвешенным веществам в очищенной воде до 15 мг/л и высотой 1, 5 м при требуемой концентрации указанных загрязнений до 10 мг/л.

Что-то мне не верится в эти концентрации, ну да ладно, важно одно – чем больше слой, тем чище водичка. Только не увлекайтесь - даже два метра песка не позволят добиться 5 мг/л.

На фильтрующий слой укладывают слой гравия, щебня и спекшийся шлак крупностью 15-30 мм. Оросительная сеть устраивается аналогично дренажной, обсыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракции 15-30 мм на высоту 100 мм, затем ее накрывают слоем рубероида или гидроизола и засыпают грунтом.

Площадь фильтра определяется из расчета размещения оросительных труб расчетной длины при расстоянии между ними 0, 5 м. Требуемая длина оросительных труб определяется при расчетной нагрузке на 1 м трубы 100 л/сут. Длину дренажных труб определяют аналогично оросительным трубам.

В конце коллектора оросительной сети и в начале коллектора дренажной сети устраиваются вентиляционные стояки диаметром 100 мм и высотой 700 мм над поверхностью земли.

Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. При высоком уровне грунтовых вод фильтр допускается располагать в подсыпке, причем фильтр, перекрытый слоем рулонного гидроизоляционного материала, засыпается слоем шлака, равным 0, 5 м, и растительного грунта - 0, 2 м.

Всё это уже знакомо по предыдущей статье, не правда ли? Как видите, это верно и для фильтра. Добавлю только, что в обсыпке можно располагать и кассеты и поля подземной фильтрации и фильтрующие колодцы. Если получившийся при этом рельеф местности Вас устраивает.

Санитарно-защитную зону от песчано-гравийного фильтра до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м.

Очень важно. Помните об этом, когда будете строить фильтр. Иначе “фильтровать” будете, в том числе, и к себе в подвал. О расстоянии до скважины забывать, тоже не следует.

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТРАНШЕИ

Фильтрующие траншеи устраивается аналогично песчано-гравийному фильтру, но имеет линейное размещение оросительной трубы, длина которой может достигать 30 м.

Высота загрузки фильтрующей траншеи принимается 0, 8 м, ширина траншеи - 0, 5 м, нагрузка на 1, 0 м оросительной трубы - 70 л/сут.

Санитарно-защитную зону от фильтрующей траншеи до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м.

Говоря человеческим языком, никаких траншей вовсе и нет совсем. Просто “квадратный” фильтр – это фильтр, а “продолговатый” фильтр, это траншея. Вот и вся разница. Название зависит от формы, а по сути, это одно и тоже. Поэтому и санитарно-защитная зона одинакова.

Пример фильтрующих траншей с отводом воды через дренажные трубы

Пример фильтрующих траншей с отводом очищенной (профильтрованной) воды через дренажные трубы....

ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Вода, очищенная на песчано-гравийных фильтрах или в фильтрующих траншеях, отводится в водоем самотечным трубопроводом или собирается в накопителе и перекачивается в водоем насосом. Следует предусматривать возможность обеззараживания очищенных сточных вод с помощью помещаемых в поток хлор-патронов.

В месте сброса очищенных сточных вод в водоем следует предусматривать мероприятия, предупреждающие размыв берегов и дна за счет гашения скорости потока и укрепления грунта каменной наброской или бетонными плитами.

Отводить можно и по поверхности, открытым руслом. Всё зависит от местных условий и расстояния до водоёма.

Хлор-патроны? Обеззараживать сбрасываемую в открытый водоём сточную воду, по нормативам, конечно нужно. Но надо помнить, что оставшийся в воде хлор тоже нормируется, и за его превышение Вас оштрафуют точно так же, как за превышение любого другого показателя качества сточных вод.

Поэтому рекомендую забыть про “патроны” и вспомнить о том, что самому всё делать совсем не обязательно - есть специалисты. Обратитесь к ним, уверяю, дело того стоит.

Прежде, чем предусматривать что-то в месте сброса сточных вод, нужно определить само место. Для этого необходимо получить разрешение на сброс, где будет указано это конкретное место. Такие разрешения выдают (при наличии очистных сооружений или их проекта) в санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) или в водохозяйственных управлениях (по согласованию с СЭС, рыбоохраной и рядом других инстанций). Количество этих инстанций может быть различным, в зависимости от предполагаемого места сброса. Получать самостоятельно такие разрешения сложно и долго, поскольку не только бумаги правильно Вы вряд ли оформите, но и не сможете решить, куда и в какой последовательности обращаться. Процедура сия в России весьма запутанна. Да и проект самому делать, не будучи специалистом в этом деле – только время терять. Зовите профессионалов.

ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД

Перекачка сточных вод предусматривается в следующих случаях:

-o необходимость размещения очистных сооружений сточных вод в насыпи при высоком уровне грунтовых вод;

-o невозможность отведения сточных вод на очистку при неблагоприятном рельефе местности;

-o необходимость перекачки в водоем очищенных сточных вод при неблагоприятном рельефе местности и удаленности водоема.

Несколько путано, но всё-таки понятно. Не течёт вода сама по рельефу в нужное место – придётся перекачивать.

Для перекачки сточных вод следует использовать погруженные канализационные насосы, устанавливаемые на дне колодца, используемого в качестве приемного резервуара. Работу насоса следует автоматизировать по уровню сточных вод в колодце.

На подводящем трубопроводе сточных вод в колодец следует разместить решетчатый контейнер из оцинкованной проволоки с прозорами 20 мм.

Тут имеются ввиду разные перекачки. Иногда подать сточную воду самотёком по всей цепочке от дома к септику, потом к фильтру и от него в водоём не представляется возможным. Тогда и устраивается перекачка. Если качается исходный сток, выходящий из дома или очищенный в септике, фекальные насосы и решетчатые контейнеры обязательны. Впрочем, и тут есть исключение – фекальные насосы с режущими рабочими колёсами решетки перед собой не требуют и отлично “жуют” и перемалывают твёрдые отбросы, для задержания которых и ставится решетчатый контейнер. Так что выбирайте. Или дорогой “жующий” насос или насос попроще и контейнер, а значит и его периодическая очистка вручную.

Другой вид перекачки – перекачка уже профильтрованного стока. Здесь ни решетки, ни фекальные насосы не нужны, можно использовать погружной насос для чистой воды. Хотя если грунты песчаные, лучше всё же брать насос для загрязнённых жидкостей. В выборе конкретного насоса лучше всё же положиться на профессионала, дабы не “убить” достаточно дорогую технику.

Напорный патрубок насоса с напорным трубопроводом следует соединить резиновым или пластмассовым гибким шлангом. Работа насосов должна быть автоматизирована по уровню сточных вод в колодце.

Перекачку очищенных сточных вод можно осуществлять насосами, предназначенными для подачи питьевой воды с устройством защитной сетки перед всасывающим отверстием.

Можно, но лучше сделать так, как я сказал выше. На этом пока всё, да и “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...” как-раз закончились.

В следующих главах я расскажу об особенностях применения для канализации труб, выполненных из различных материалов и о устройстве септика своими руками.

Автономные системы канализации коттеджей. Часть VIII Зачем нужен двухкамерный септик

В предыдущих частях было обещано рассказать, как построить септик своими руками. Я так и собирался сделать, но с момента написания последней статьи прошло достаточно времени, в течение которого я не раз получал вопросы, какой септик всё-таки нужен? Многокамерный или однокамерный и в чём разница?

Поэтому, прежде чем начать рассказ о способах его постройки, я счёл за благо подробно осветить этот вопрос.

Для начала вспомним теорию: Септик - (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость (Большой Энциклопедический словарь).

Ранее, я уже писал, что септик не используется самостоятельно, а только в сочетании с доочисткой, которая осуществляется в почве. СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” расставляет акценты несколько иначе:

6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.

Исходя из логики СНиПа, основным сооружением очистки в этой паре являются именно сооружения почвенной фильтрации, а септик используется лишь для предварительной механической очистки. И это очень правильно, если говорить об очистке “водяной” составляющей стока. Именно так – септик осуществляет предварительную очистку стоков от механических примесей (осадка). Добавлю – ещё и сбраживает осадок, минерализует его до состояния, пригодного к сельскохозяйственному использованию в качестве удобрения.

Теперь Вы понимаете, что все разговоры о том, будто септик даёт недостаточную очистку, мягко говоря, носят спекулятивный характер. Он и не должен давать “достаточную”. Основная очистка идёт в почве. Вот как это сформулировано в территориальных строительных нормах ТСН ЭК - 97 МО “Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки

“Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения”.

Давайте посмотрим, какого качества сток поступает в септик, и какого он качества должен из него выходить, чтобы всё работало нормально. Возьмём один единственный, но очень важный для предварительной очистки показатель – взвешенные вещества.

Обратимся к нормативным документам. “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, утверждённые приказом Госстроя России от 6 апреля 2001 г. N 75 дают нам усреднённые характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населённых пунктов. По взвешенным веществам эта характеристика составляет 110 мг/л. В тоже время, согласно ТСН ЭК – 97:

“Надежная эксплуатация систем почвенной очистки возможна, если сооружения предварительной очистки обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. При работе фильтрующих сооружений в режиме доочистки - 20 - 30 мг/л”.

Как видите, от септика много и не требуется. Если он снимет 40-60 процентов взвеси, то на выходе из него получим от 40 до 70 мг/л взвешенных веществ. То есть, это уже ближе к режиму доочистки, а не очистки. Собственно очистка стока будет происходить в почве.

Какого же объёма должен быть септик? На этот вопрос исчерпывающе отвечает СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”:

“Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема”.

“В септиках, выполняемых из бетонных колец,. все камеры следует принимать равного объема”.

Как видите, не так и важно, какого размера камеры, важнее соображения удобства строительства. Ну а почему всё же нужны эти несколько камер? Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий.

А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик. Некоторые технические публикации даже содержат рекомендации о различной периодичности очистки секций септика.

Ну, а зачем нужно бороться с вторичным загрязнением стока? Очистка ведь всё равно идёт в почве и нагрузка на неё допустима. Всё дело в том, что это вторичное загрязнение важно при выпуске из септика непосредственно в водоём. Тогда, избежав вторичного загрязнения, мы получим более чистую воду на выходе.

Между тем, по Российским законам после септика сбрасывать воду в водоём и на рельеф нельзя! Поэтому, степень вторичного загрязнения нас не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните две цифры – по европейским нормам БПК (биохимическая потребность в кислороде – показатель, описывающий количество органики в стоках через потребность в кислороде на её окисление) в стоках, сбрасываемых в водоём, может достигать 25,0 мг/л. А по Российским нормам только 2,0 мг/л. Разница на порядок!

Вот европейцы и используют секционирование одного септика для исключения вторичного загрязнения и дополнительные камеры (увеличивающие общий объём септика), чтобы “дотянуть” качество очистки до своих вожделенных 25 мг/л.

Вот что пишет Рудольф Рандольф в книге "Что делать со сточными водами":

“Для полного сбраживания (очистки) смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объема в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени очистки требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом случае сточную воду можно считать очищенной, так как благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произошло биологическое разложение. Септики, предназначенные для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. Сточные воды из септиков, расчитанных на короткое время пребывания, не должны отводиться непосредственно в водоем, так как они не подверглись достаточной очистке”.

Вы поняли, уважаемый читатель? Септик, рассчитанный на 10 дней, даст 25 мг/л по БПК и стоки из него могут быть сброшены в водоём. Но только в Европе! А для достижения наших двух м/г этого мало. Поэтому и не используют у нас такие большие септики.

Поэтому и секционирование “трёхсуточного” септика мало что даст, кроме относительного удобства удаления из него осадка.

Отнеситесь критически к рекламным призывам покупать многосекционный септик. Продавцы зачастую не в состоянии объяснить, зачем эти секции нужны. А как реагировать на разговоры о том, что это улучшает очистку, вы уже знаете. Какой смысл выбирать с ковра крошки вручную, если потом всё одно пылесосить? После септика у Вас всё равно будет почвенная очистка, которая и очистит сток до норматива.

Теперь пару слов о дополнительных секциях септика (или об увеличении его объёма против нормативного трёхсуточного). Поскольку дополнительные секции септика дают дополнительное качество очистки, их можно использовать для продления срока службы сооружений подземной фильтрации. Очевидно, что чем более чистые стоки попадут в них, тем в более щадящем режиме они будут работать. И тем дольше. Вы спросите, зачем же дольше?

Дело в том, что при заилении фильтрующего колодца почистить его сравнительно легко. А вот поля подземной фильтрации и фильтрующие траншеи, в случая их заиливания придётся делать новые - их почистить невозможно. Можно только бороться с их заилением промывками хлорной водой (впрочем – недостаточно эффективно). Вот поэтому время работы таких полей стоит максимально продлять.

Ёмкости объединённые в четырехкамерный септик

Ёмкости Uponor, объединённые в четырехкамерный септик...

Каковы же сроки эксплуатации фильтрующих сооружений до появления необходимости их очистки и (или) замены? ТСН ЭК - 97 МО приводит следующие цифры:

“При нормальной эксплуатации в режиме доочистки фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров срок их службы до полной замены фильтрующей загрузки и дрен составляет 15 - 18 лет, фильтрующих колодцев и полей подземной фильтрации - 8 - 10 лет”.

Вот и причина появления дополнительных камер у септиков. Хотите продлить срок службы сооружений почвенной фильтрации - стройте дополнительные секции. Особо оговорюсь – не секционируйте “трёхсуточный” септик, а увеличивайте его объём дополнительными секциями. Впрочем, я считаю 8-10 лет вполне приемлемым сроком, и строить дополнительные секции не советую. Но это, как говорится, дело вкуса и желания конкретного пользователя.

Теперь, когда мы наконец разобрались, какой же нужен септик, самое время приступить к рассказу о том, как его сделать. На самом деле, существуют только два способа – купить и установить готовый и сделать его самому. Работать они будут одинаково, если купить или построить нормальное сооружение, а вот стоимость будет отличаться на порядок.

О том, как купить “правильный” септик и как сделать его самому из различных подручных материалов – в следующей статье.

Зашли узнать про то как построить дом? Ниже есть кое что для Вас!


О проекте

Проект начат автором в 2005 году после продолжительной работы по сбору информации о строительном деле, разбору основных понятий и технологий строительства, изучению литературы и форумных баталий, предназначен для людей что хотят построить свой дом своими руками

Политика конфиденциальности:
политика
Карта статей сайта:
карта сайта

Реклама от спонсоров

Реклама от друзей




Яндекс цитирования