2004 год. Начинаем, покупка земли
2005 год. Строим фундамент ТИСЭ
2006 год. Строим стены 1 этажа.
2007 год. Строим стены мансарды
2008 год. Строим крышу ШАЛЕ
2009 год. Строим баню беседку
2010 год. Битва за свет в доме, ужасы в стране Росиия
2011 год. Отделка и переезд
2012 год. "Мокрый фасад" на 1 этаж, в одни руки
2013 год. Украсим и утеплим мансарду, самостоятельно
2014 год. Штукатурка фасада "шуба", и не только
2015 год. Брашированные окна и крылечко, украсим дом снаружи
2016 год. Подводка газа в дом, газпром отжигает по полной
2017 год. Продолжаем дела в доме

Домик из бруса, описание строительства

От Строителя своего дома, фамилия имя к сожалению неизвестно, коллега форумчанин на околотке никнейм BDE, также разрешил разместить данную информацию.

Началось все ровно год назад, когда было принято волевое решение все-таки начать.

Немного о месте постройки. Самара, черта города, недалеко от Волги. Вода рядом, газ возможен, с электричеством решаемо, есть но надо лучше. Участок 11 на 70 метров, эдакая «кишка» на которой трудно что либо разместить. После долгих раздумий решено ставить домик почти в конце участка с небольшим закрытым задним двориком где есть баня и сараи. Общая площадь дома между 120 и 130 кв м (не считал еще) площадь застройки 7,8 м на 9 м

Дом решено ставить деревянный, фундамент столбчатый по ТИСЭ.

За основу взят один из типовых проектов фирмы, которой предполагалось доверить строительство и доработан-переделан собственноручно. Инструмент для компьютерного моделирования ArCon 2003.

В виду технологичности (по моему мнению) бетонный ростверк заменен на швеллер 20. По деньгам то же, но можно работать в мороз, минимум бетона т.к. месить на месте долго, а таскать по 60 метров в тачках дураков тяжело найти (непосредственного подъезда техники к месту стройки нет.)

Столбы ставили в местах всех пересечений стен. Еле успели сделать все столбы до морозов. Швеллер устанавливали и варили уже когда снег был. Тогда же копали траншею под домом для подвода воды. В таком виде фундамент и ушел в зиму.

Параллельно с фундаментом делали выгребную яму (правда не совсем выгребную :-) ). Глубина 4м. Кольца. Грунт: 50см чернозем, потом глина с доломитом и камнем мелким, на глубине 3м камень плитняк. Последний метр долбили и выгребали камень, далее этот метр засыпан щебнем обернутым в геотекстиль, чтоб не заиливался. Будет служить фильтром. У соседей за 7 лет яма глубиной в 2м при постоянном проживании ни разу не заполнялась, все уходит в камень. Надесь у меня будет также.

Стены планировалось начать возводить в феврале\марте.

Вот что получилось на первом этапе:

Зима в этот год выдалась очень снежная, пока почистили площадку под постройку ушло недели 2, завалили всех соседей. Слава богу снег тает

Столбик ТИСЭ под углом дома

А вот яма (типа выгребная)

Черная труба это времянка, все основное ниже

Итак все расчищено и готово к возведению стен.

Дом проектировался, изготавливался и возводился одной фирмой, которая специализируется на деревянных домах (брус). По компьютерной модели делают все комплектующие от бруса до стропил, лаг и прочее. Все делается в заводских условиях и привозится комплектом на площадку, поэтому возведение быстрое и без неожиданностей (ну почти). Лего отдыхает просто.

Брус толщина 70 мм, камерной сушки, по моему 30% влажности

Здесь надо сказать немножко о причинах выбора такой толщины стен.

В общем строилась как бы внутренняя отделка сразу, потому как все равно планировалось утепление, поэтому платить в 2 раза больше за клееный брус и закрывать красоту посчитал неправильным, а если оставить дерево открытым, то иметь каждые несколько лет головняк с обработкой дерева и т.п. как-то тоже не хотелось, да и могло быть и холодновато. А дерево внутри – другое дело. Никакой штукатурки, пыли, грязи при внутренней отделке, аромат, прохлада и дышит опять же….

В общем решение принято, заказ сделан в январе, деньги отданы. Привезли комплект 3 марта 2008 года. Пара дней на разборку\подготовку и уже 6 марта результат. Дальше смотрите на даты на фотках. Работала бригада из 3 человек.

Швеллер сверху промазан битумной мастикой, два слоя рубероида, на него доска пропитанная антисептиком ну и первый и остальные венцы

Уже положены лаги первого и второго этажа, сборка производилась при помощи молотка, специальной стяжки, шуруповерта и все. Даже пилу на первом этапе не пользовали, т.к. все было нарезано в размер при изготовлении.

На фото ниже будущая гостиная

Уже половина второго этажа, приезжал, смотрел и радовался как все быстро и чисто

Вид с фасада

Прошло меньше месяца, коробка стоит, приступили к крыше. Утепление изовер маты 15 см. Кровля ондулин. По моему разумению лучший материал легкий, не шумит при дожде, применил его на тестовой постройке: гараж с летней комнатой над ним, понравилось. Правда горит, но и тут плюс нашелся, если не дай бог пожар, то сгорит весь, не надо будет покореженное железо убирать :). Вообще когда думал какой материал для дома выбрать с точки зрения пожаробезопасности, боялся дерево применять. Но случай помог, недалеко сгорел домик небольшой кирпичный, после пожара вроде все целое, кроме крыши, но ломать пришлось, потому как кирпич после пожара крошится, в общем кроме горечи от потери еще куча хлопот и затрат на снос и вывоз мусора. Вот я и подумал, если уж не повезет и не удастся пожар предотвратить, то хоть пусть все сгорит и не мучиться с уборкой :). Тем более есть различные способы уменьшить риск возгорания, которые и решил применять при постройке.

После кровли пол первого этажа: черновая доска 20-ка пропитана антисептиком, крепится по нижней кромке лаг, потом пирог снизу вверх пароизоляция, изовер рулонный 15 см, гидроизоляция черновой пол доска 50 половая сухая, но плохого качества потому как нужен просто монолит. На него сверху планируется СМЛ 8 мм вместо стяжки и плитка почти по всему первому этажу. Только в гостиной ламинат. Местами под плитку и ламинат планируется пленочный теплый пол для комфорта ходьбы босиком.

Параллельно подвод воды к дому. Водопровод основной строили накануне вскладчину с соседями.

Основную канализационную трубу проложил сам под полом в открытом виде, теплоизолировал 5см минваты. Боялся, что может замерзать, однако профессионалы сантехники успокоили, что ничего не замерзнет, т.к. диаметр большой, вода не чистая в яме выше нуля, наклон хороший.

Затем проектирование и монтаж системы отопления. О ней расскажу чуть подробнее. Далее сугубо мое мнение и оно может не совпадать с другими. Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстации просто излагаю свои мысли.

После продолжительного изучения всех возможных систем пришел к выводу, что буду делать воздушное отопление. Причины: не люблю торчащие и мешающие радиаторы и трубы к ним, которые в срубе тяжеловато спрятать. Дом деревянный, если вдруг потечет антифриз (а он любит это делать) дереву будет мягко говоря нехорошо, равно как и от воды. Будет слишком сухо зимой, дерево будет сохнуть, когда же отопление выключено то влагу впитывать начнет, следовательно немного, но гулять. У многих с кем говорил такие процессы с домом происходят. Всякая экзотика типа инфракрасного и других видов электроотопления отметена по причине высоких эксплуатационных расходов если пользовать как основное. Вентиляцию надо делать, хоть дерево и дышит но все таки не так активно как хотелось бы, увлажнение опять же… Вот и пришел к выводу что воздухом топиться со всех сторон удобно (вентиляция будет, если сделать приток, а отток через санузлы и кухню в том же размере, остальное по кругу через фильтр) Теперь по типу воздушного отопления. Для себя разделил на два типа: непосредственный нагрев воздуха (газовый котел или электро нагреватель) и нагрев воздуха через теплоноситель (тут уже выбор богаче тот же газовый котел, твердотопливный или электро) Поскольку газ к участку еще не подведен хоть и есть возможность (территория газофицирована, но есть придуманные чиновниками преграды типа отсутствия технической возможности, правда за 10 тыщ условных она появляется, но это отступление от темы ) решил остановиться на втором типе. Теплоноситель греть пока электричеством, потом будет резервным.

Схему воздуховодов проектировал сам, идея такова: по воздуховодам в межэтажном перекрытии теплый воздух для первого этажа подается с потолка, для второго – из пола, тем самым уменьшается протяженность подающих воздуховодов. Воздух в обратку собирается под крышей в основном для первого этажа и открытых помещений благодаря второму свету и лестнице. Из спален идут гибкие воздуховоды в основной собирающий, в него же приходит приточный воздуховод.

Дальше в дело вступили профессионалы, которые посчитали сечения мощности и прочее, правда под моим жестким контролем с объяснением зачем именно так, чтоб я понял. В процессе объяснений стоимость как-то сама собой уменьшилась на 50%, потому как на мой вопрос почему Так а не Так, внятных пояснений не было, а мое «Так» все время обходилось дешевле :) Единственное, во что я не сильно вмешивался, так это мощность вентилятора и калорифера, хотя немножко и их уменьшили, но мне все равно кажется, что они излишни, хотя работа в пол-мощности только продлит их срок службы, с чем я согласен.

Автоматику буду делать сам на базе контроллера ОВЕН ТРМ-133, несколько датчиков, трехходовой клапан и все счастье. Пытались впарить автоматику за 40 тыр, не понял цены, отказался.

Вот что получилось на практике:

Воздуховоды теплого воздуха:

Разводка основных магистралей в котельной

Калорифер в системе

Он же отдельно

Вентилятор

Собирающий воздуховод (обратка)

Приток свежего воздуха, подсчитан так чтобы компенсировать ушедший через санузлы и кухонную вытяжку, чтоб не гонять по кругу запахи, а заодно и освежить

А так выглядят приточные воздуховоды в потолке (ессно пока без решеток)

Так они же в полу

После воздуховодов пошла электрика. Делали электрики. Входными параметрами было: разбиение розеток на группы, расположение розеток, выключателей, светильников, наличие стабилизатора для розеточных групп (стабилизатор 10 кВА стабилизация от 125 до 275 В приобретен отдельно) требования, чтобы по возможности ко всей проводке можно было легко добраться, но в местах где предполагается проживание ее видно не было, все выключатели д.б. без видимого подвода к ним проводов, естественно пожаробезопасность. Вся проводка для освещения негорючим кабелем в негорючей гофре. Для розеток решено применить офисное решение в коробе со встроенными розетками, только расположили их как плинтуса низко ( сэкономлю на плинтусе). Вот что получилось:

Эта стена где вся основная разводка и распаечная коробка будет закрыта фальшпанелью (без такой стены на первом этаже не смогли обойтись)

Основные магистрали как для розеток так и для освещения в коробах.

А вот так выглядят розетки как бы плинтусах. Кстати люк в полу это доступ к узловому соединению канализации. Вообще все инженерные системы старался делать невидимыми, но с легким к ним доступом в случае необходимости.

Параллельно со всеми этими работами ставились окна и входные двери. Двери обычные металлические утепленные одна парадная, другая черный ход в хоз помещение, оно же средоточие инженерных систем.

Окна почти обычные, пластик двухкамерный стеклопакет. Внешнее стекло в пакете со стороны помещения оклеено антивандальной пленкой класса А2 на всех окнах, чтобы избавиться от решеток, которые просто не люблю. Тем более эффективность одинаковая, задерживает взломщика на 15-20 минут, чего достаточно, чтобы сработала сигнализация. Да еще опять сработала известная схема рассуждений от последствий: что будет если залезут при решетках. Погнут и испортят решетку, разобьют стекло. Восстанавливать придется и решетку и стекло. А с пленкой только стекло :).

Охранная система все равно планируется, пока есть только общее решение, что будет две зоны доступа внешняя (периметральная) предупредительная и внутренняя уже так сказать боевая с выводом на пульт. Может и излишне, но так спокойнее.

Пока ставили окна ребята рассказывали о своем опыте разбивания стекла с пленкой, что еще раз меня убедило в правильности решения. Однако показали, как открыть любое пластиковое окно, даже с противовзломной фурнитурой за 2-3 минуты не трогая стекол. Проникся, нашел решение, которое тоже сможет задержать минут на 15, правда не очень пока красивое, но что-нить обязательно придумаю лучше.

Дальнейшие шаги стройки: внутрянка, межэтажное перекрытие, с одновременной теплоизоляцией воздуховодов, кстати сэкономил на этом 25 тыр, т.к. воздуховодчики предлагали теплоизоляцию каким-то дорогущим самоклеющимся материалом, решил что 5 см изовера спасут «отца русской демократии» не хуже. В перекрытиях старался не оставлять пустот и делал между лагами поперечные заслонки чтобы воздух не гулял свободно (противопожарные в общем)

Лестницу возводили вместе с коробкой, по моему наклон, проступь и ширина получились удачными, места правда много занимает зато удобно.

Потолки делали из СМЛ 4мм, чудесный материал, всем советую. Есть правда некоторые особенности, про них везде пишут, но правильные саморезы и обращение спасают.

Скажу немного про приобретение СМЛ. На момент его поиска в городе нашел только одного поставщика по цене от 330 руб\лист немного поизучал вопрос, нашел компаньонов, в конечном итоге заказали в Ростове. Итого за лист вышло 280 руб с доставкой от поставщика до участка. Брал две толщины 4 и 8 мм. Было бы больше компаньонов взяли б вагон прям из Китая, народ предлагал, да много это оказалось :)

Пока работал внутри, где сам, где помощники за деньги, решил не терять времени и заняться утеплением снаружи, тем более что приближалась осень, и не хотелось оставлять дерево открытым.

Сначала вся наружняя поверхность обработана в 2 слоя огнебиозащитным составом, потом прям к стене крепился прямой подвес для гипсокартона на него насаживались листы пеноизола 10 см, и с зазором от пеноизола 3 см к подвесу крепились потолочные направляющие для того же гипсокартона по правилам для гипсокартона (через 60см), на которые все тот же СМЛ 8мм.

Теперь почему именно эти материалы.

Пеноизол, потому что дышит и влага из дерева свободно будет проходить наружу и дерево не загниет. Вообще пеноизол продавался каждый лист запаянным в полиэтилен. Сначала хотел так и оставить, но побоялся, что в месте соприкосновения деревянной стены с пленкой будет образовываться конденсат, поэтому пленку снимали. В общем решил пусть лучше все дышит чем гниет. Тем более, что пеноизол не любят всякие жучки и микроорганизмы, может и в дереве при непосредственном контакте с пеноизолом не будут эти звери жить. СМЛ опять же дышит, не боится воды, не горит, что для дерева снаружи тоже неплохо.

Прошли дожди (вовремя закончили монтаж) СМЛ хоть воды и не боится но на ощупь стал влажный, чтоб особо не экпериментировать с его влаго и морозостойкостью решил в зиму загрунтовать. Грунт выбрал силиконовый (производитель Боларс) купил 30 кг. Покрыл все в один слой, осталось больше половины ведра. Пленка ощутимая образовалась, думаю зиму простоит. Фасад собираюсь покрывать также краской и фактурной штукатуркой на силиконовой основе. Причины: опять же дышит и по свойствам отталкивает воду не впитывает грязь, не теряет свежего вида, держит трещины до 2 мм, в общем силикон он и есть силикон. Правда дороже чуток обычных покрытий, но что-то мне подсказывает, что не зря.

Правда немного лопухнулся с заделкой стыков СМЛ. Торопился и не разобравшись купил Юнифлот для щелей гипсокартона гипсовый. Понял ошибку после первого дождя. Придется переделывать, сейчас в поиске надежной, эластичной затирки для наружних работ. Но все это уже в будущем году.

На фото видна вся технология утепления:

Вот что получилось в итоге за год и уходит в зиму

Снаружи фасад

Противоположная сторона

Балкончик

И немного внутри

Второй свет

Будущая кухня

Вид из гостиной на прихожую и санузел

Лестница

Вот такой вот домик!

Зашли узнать про то как построить дом? Ниже есть кое что для Вас!


О проекте

Проект начат автором в 2005 году после продолжительной работы по сбору информации о строительном деле, разбору основных понятий и технологий строительства, изучению литературы и форумных баталий, предназначен для людей что хотят построить свой дом своими руками

Политика конфиденциальности:
политика
Карта статей сайта:
карта сайта

Реклама от спонсоров

Реклама от друзей




Яндекс цитирования