2004 год. Начинаем, покупка земли
2005 год. Строим фундамент ТИСЭ
2006 год. Строим стены 1 этажа.
2007 год. Строим стены мансарды
2008 год. Строим крышу ШАЛЕ
2009 год. Строим баню беседку
2010 год. Битва за свет в доме, ужасы в стране Росиия
2011 год. Отделка и переезд
2012 год. "Мокрый фасад" на 1 этаж, в одни руки
2013 год. Украсим и утеплим мансарду, самостоятельно
2014 год. Штукатурка фасада "шуба", и не только
2015 год. Брашированные окна и крылечко, украсим дом снаружи
2016 год. Подводка газа в дом, газпром отжигает по полной
2017 год. Продолжаем дела в доме

Мансарда: пирог, устройство, выбор материалов, планы и тонкости монтажа

Частично про устройство мансардного пирога (утеплитель и пленки) уже рассказывал в этапе крыши, в рассказах о расчете и выборе проекта мансарды (тут), в данной статье я хотел коснуться моего выбора, который я собираюсь реализовать в ближайшее время, и все связанные с ним мысли..

Очень похожий процесс моего будущего действа уже был показан в статье с материалами от форумчанина Fizik (тут). Идем по порядку, на текущий момент написания данных строк, крышный пирог моего дома представляет следующее: (сверху вниз) металлочерепица -> обрешетка -> контробрешетка образующая зазор 50 мм -> гидроизоляция Изоспан А -> стропила. Гидроизоляция Изоспан А не является супердиффузионной, что ограничивает ее конакт с утеплителем (нельзя укладывать притык, только с зазором). Как уже рассказывал, сэкономив на покупке недорогого изоспана, потерял в эфеективном расходовании высоты стропилы, т.е. для толщины утеплителя необходимо минимум 200 мм, а 50 уже заняты зазором от Изоспана! Т.е. это отнимет дополнительно из объема помещения, будет необходимо набить брусок изнутри помещения для продолжения монтажа слоя утеплителя. Но в этом нашел и свой плюс, Таким образом у меня получится 2 воздушных зазора, выше и ниже гидроизоляции, что думаю позволит более эффективно удалять водяной пар, возможный в образующемся зазоре (но надеюсь его там не будет никогда).

Таким образом, путь следования таков: выбор утеплителя (толщина плит, толщина пирога), выбор пленки пароизоляции (тип, марка). Для выбора утеплителя руководствуюсь темой: не хочу переплачивать за бренд. Мне нужно нормальная базальтовая плита плотностью не меньше 35 кг/м3, позволяющая смонтировать в распор между стропилами. Толщина плит также важна, плиты должны быть уложены стыками вразбежку (рисунок ниже) дабы не допускать возможного образования сквозного просвета при вероятной усадке плит со временем. Толщина пирога согласно расчету не менее 200 мм, таким образом крайний слой будет уложен поверх стропил (изнутри). Это и хорошо и плохо, плохо что займет место в мансарде, хорошо что уложенные поверх стропил плиты предотвратят "мостик холода" (теплопроводность дерева и утеплителя очень различна) по стропиле с улицы (рисунок выше).

Про выбор пароизоляции, тут можно высказать следующее правило, чем толще пленка тем лучше, еще лучше если это будет стекло, его паропроницаемость - бесконечна (по данным К.Шпайделя, в книге "Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях", скачать тут). Лучший вариант конечно - алюминиевая фольга, но она непрочна. Поэтому лучшим вариантом будет тот что попадется под руку, возможно что это будет Изоспан FB.

После выбора материалов, можно вобщем то набросать план действий и увидеть возникающие проблемы по ходу рассуждений. Не будем изобретать велосипед, и поступим как форумчанин (fizik тут). Для образования зазора между Изоспаном А и утеплителем натянем полиэтиленовую бечеву по гвоздикам набитым в шахматном порядке, к ней уже будет приложен утеплитель, что позволит ему не прислонится к изоспану и образовать воздушный зазор. После натяжки начнем монтаж плит утеплителя в тех местах где межстропильное расстояние около 570 мм, в частях стропил, где по техническим причинам не удалось сохранить необходимый размер, будет уложен согласно рисунку выше (справа на рисунке). Для укладки утеплителя в данные зазоры сначала подготовим плиты, для этого их режем по диагонали.

После разрезания, отрезаем уголки оставляя размер плиты под нужное нам межстропильное расстояние, укладываем меж стропил и уложив сверху ответную часть плиты, предварительно подготовленную, подбиваем через доску киянкой (предыдущий рисунок). Таким образом мы достигаем плотной укладки плит и минимальных остатков плит утеплителя.

После укладки утеплителя по уровню стропил (изнутри)...

...начинаем набивать брусок 50*50 через 580 мм (враспор плиту 600 мм), затем уложим плиты утеплителя между ними, попутно закрепляя их от выпадывания бечевкой к бруску. После монтажа всех плит утеплителя начинаем монтаж пароизоляции, ее крепим строительным степлером к брускам, проклеивая скотчем (меньше возможных проникновений через дырочки от скоб водяного пара изнутри помещения в утеплитель). Поскольку часть мансардного этажа является капитальной стеной, возникает небольшой интересный момент, как сочленить выпуск пароизоляционной пленки и капитальной пеноблочной стены, дабы не допустить проникновения пара. В голову пришел следующий вариант работы, по перимметру утепления крыши, в тех местах где выходят выпуски пленки пароизоляции, при помощи УШМ с алмазным кругом, вырезаю штробу около 3-4 см глубиной с раскрытием до 6 см.

После изговления штробы, выпуск пленки укладываем в штробу и сверху прижимаем деревянной рейкой 2,5*2,5, прибиваем к стене и образованое углубление штукатурим любой штукатуркой, не зыбываем оставить небольшрй провис выпуска для компенсации подвижек стропил в завсимости от влажности дерева в сезон, а также прогиба строил на фронтонных стенах, на них пароизоляция прячется аналогично.

Зашли узнать про то как построить дом? Ниже есть кое что для Вас!


О проекте

Проект начат автором в 2005 году после продолжительной работы по сбору информации о строительном деле, разбору основных понятий и технологий строительства, изучению литературы и форумных баталий, предназначен для людей что хотят построить свой дом своими руками

Политика конфиденциальности:
политика
Карта статей сайта:
карта сайта

Реклама от спонсоров

Реклама от друзей




Яндекс цитирования